La réponse courte : un bartop qui fonctionne tient en sept pièces : un levier 8 directions, des boutons de 30 et 24 mm, un encodeur USB, son faisceau, un écran, un ordinateur hôte (mini-PC ou Raspberry Pi) et un petit amplificateur audio. Commencez par le panneau de commande seul, branché sur votre PC : il se monte en une soirée et sans soudure. Le meuble, l'écran et l'alimentation viennent ensuite. Si vous voulez de l'arcade d'origine plutôt que de l'émulation, la voie est différente : un vrai circuit JAMMA branché sur un supergun et une télévision à prise péritel.
Commencer par le panneau, pas par le meuble
La plupart des projets de bartop qui n'aboutissent pas ont commencé par la menuiserie. On découpe un caisson, on perce le panneau, puis on découvre que l'écran ne rentre pas, que le levier est trop près du bord ou que les boutons ne se clipsent pas dans le bois. Inversez l'ordre. Montez d'abord le panneau de commande, avec ses câbles, posé sur une planche ou dans une boîte. Branchez-le sur votre ordinateur et jouez une semaine. Vous saurez alors où placer chaque bouton, quelle hauteur vous convient, et vous construirez le meuble autour de pièces qui fonctionnent.
Les pièces qu'il faut vraiment
| Pièce | Rôle | Quantité par joueur | Point d'attention |
|---|---|---|---|
| Levier 8 directions | Les directions | 1 | Guide carré ou octogonal selon vos jeux |
| Boutons 30 mm | Les actions | 6 en général | Montage snap-in : panneau fin obligatoire |
| Boutons 24 mm | Start, select, crédit | 2 | Un perçage plus petit |
| Encodeur USB | Traduit les appuis en manette USB | 1 (ou une carte 2 joueurs) | Format de cosses à assortir aux boutons |
| Faisceau | Relie levier et boutons à l'encodeur | 1 | Embase 5 broches pour le levier |
| Écran | L'image | 1 par meuble | Format 4:3 de préférence |
| Ordinateur hôte | Fait tourner les jeux | 1 par meuble | Alimentation dimensionnée |
| Ampli et haut-parleurs | Le son | 1 par meuble | Soudure nécessaire |
| Alimentation et prise d'entrée | L'énergie | 1 par meuble | Blocs fermés, jamais de secteur à nu |
| Façade ou plaque décorative | Finition | Selon le meuble | À découper vous-même |
Le levier : guide carré, embase 5 broches
Le levier 8 directions à guide carré reprend le format le plus répandu des leviers japonais. Le guide carré donne des coins francs : les diagonales tombent toujours au même endroit, ce qu'attendent les jeux de combat et les shoot'em up. Son embase 5 broches regroupe les quatre directions et une masse commune sur une seule prise. Ce levier ne contient aucune électronique : seul, il n'est reconnu par aucun ordinateur. Il lui faut un encodeur.
Les boutons : 30 mm pour jouer, 24 mm pour le reste
Le bouton d'arcade snap-in en 24 ou 30 mm se clipse dans le perçage, sans écrou. Le 30 mm sert aux boutons d'action, le 24 mm à start, select et au crédit. Le montage snap-in suppose un panneau fin. Sur un contreplaqué épais, les clips n'accrochent pas : fraisez le dessous du trou, ou posez une plaque fine par-dessus le bois. Six boutons d'action par joueur couvrent les jeux de combat à six boutons. Deux de plus laissent de la marge pour les jeux qui en demandent davantage.
L'encodeur et le faisceau : le cœur du panneau
L'encodeur USB zéro latence se présente à l'ordinateur comme une manette standard, sans pilote, sur Windows, Linux et Raspberry Pi. Chaque bouton se branche par un fil à cosse, et le levier par le faisceau 5 broches. Aucune soudure n'est nécessaire. Choisissez le format de cosses (2,8 ou 4,8 mm) qui correspond à vos boutons : les deux ne sont pas interchangeables. Cet encodeur ne fonctionne pas sur les consoles de salon qui vérifient l'authenticité de la manette : il est fait pour un ordinateur.
Si vous voulez régler finement l'affectation des boutons, l'alternative est la carte GP2040 RP2040. Son firmware libre se configure depuis un navigateur, et ses plateformes annoncées incluent PC, PS3, PS4 et Switch. Le câblage demande un peu plus de méthode.
Le schéma de câblage logique
Un bartop se lit comme une chaîne. Chaque ligne du tableau ci-dessous est une liaison à faire, dans l'ordre où le signal circule.
| De | Vers | Liaison |
|---|---|---|
| Levier (haut, bas, gauche, droite, masse) | Encodeur, entrée joystick | Faisceau 5 broches |
| Chaque bouton (signal) | Encodeur, une entrée par bouton | Un fil à cosse par bouton |
| Chaque bouton (masse) | Masse commune de l'encodeur | Fil en guirlande d'un bouton à l'autre |
| Encodeur | Ordinateur hôte | USB |
| Ordinateur hôte | Écran | HDMI, ou VGA selon l'écran |
| Ordinateur hôte, sortie casque | Ampli PAM8403, puis haut-parleurs | Jack vers fils soudés |
| Prise secteur du meuble | Bloc de l'écran, bloc de l'hôte | Multiprise interne avec interrupteur |
Un conseil de méthode : étiquetez chaque fil côté encodeur avant de fermer le panneau. Le jour où un bouton ne répond plus, vous gagnez une heure.
L'écran : le 4:3 de récupération
L'immense majorité des jeux d'arcade des années 80 et 90 ont été conçus pour un écran 4:3. Sur une dalle 16:9, l'image est soit étirée, soit entourée de bandes noires qui font perdre une partie de la largeur du meuble. Les vieux moniteurs de bureau sont la source la plus économique. Attention : beaucoup de 17 et 19 pouces en 1280 × 1024 sont en réalité au format 5:4, un peu plus carré que le 4:3. Les vrais 4:3 sont en 1024 × 768 ou 1600 × 1200. Notre article écran 4:3 ou 16:9 détaille le choix.
Démontez la coque du moniteur pour gagner de la place, mais gardez son bloc d'alimentation fermé, ou son adaptateur externe. N'ouvrez jamais la carte d'alimentation interne d'un écran.
Le son : un petit ampli suffit
La sortie casque d'un mini-PC ou d'une carte type Raspberry Pi ne fait pas bouger un haut-parleur de meuble. Le module amplificateur PAM8403 pousse ce signal à 2 × 3 W sous 5 V, ce qui suffit largement pour un bartop. Il se soude : entrée, sortie et alimentation. Pour un bouton de volume en façade, les potentiomètres WH148 se montent sur panneau. Leur piste est linéaire : le réglage fonctionne, avec une progression moins régulière qu'un potentiomètre logarithmique.
L'ordinateur hôte : mini-PC ou Raspberry Pi
- Le mini-PC fait tourner Windows ou Linux, les compilations officielles achetées sur les boutiques PC et les jeux indépendants récents. C'est l'option la plus polyvalente.
- Une carte type Raspberry Pi prend très peu de place et consomme peu. Sur un Raspberry Pi 5, utilisez une alimentation USB-C de 5 V et 5 A, comme le bloc officiel de 27 W : avec un bloc moins puissant, la carte limite le courant disponible sur ses ports USB.
Dans les deux cas, placez l'hôte là où il reste accessible : vous aurez besoin d'y brancher un clavier pour les réglages.
Quels jeux mettre dans le meuble
Un bartop ne vaut que par ce qu'on y joue, et ce point se règle avant d'acheter l'ordinateur.
- Les jeux sous licence achetés. Plusieurs éditeurs vendent leurs catalogues d'arcade en compilations officielles sur PC. C'est la solution la plus simple sur un mini-PC. Notre sélection de compilations officielles de jeux rétro fait le tour de l'offre.
- Le homebrew. Des développeurs publient de nouveaux jeux pour d'anciennes machines, souvent gratuits ou vendus par leurs auteurs, avec leur accord explicite de diffusion.
- Vos propres sauvegardes. Une copie faite vous-même à partir d'une cartouche que vous possédez, avec un lecteur prévu pour ça.
Récupérer des jeux sur internet n'en fait pas partie, même si vous possédez l'original. Notre page Où jouer légalement fait le point.
L'autre voie : un vrai PCB JAMMA sur supergun
Certains joueurs ne veulent pas d'émulation. Ils veulent la carte d'origine, celle qui tournait dans la borne. Depuis 1985, la plupart de ces cartes suivent le standard JAMMA : un connecteur à 56 broches qui transporte l'alimentation (5 V pour la logique, 12 V pour le son), la vidéo en RVB analogique avec synchronisation, un haut-parleur mono et les commandes de deux joueurs. Chaque joueur dispose de trois boutons d'action et d'un bouton start.
Le supergun JAMMA CBOX joue le rôle du châssis de la borne. Il reçoit la carte de jeu, s'alimente avec un bloc d'alimentation de PC au format ATX, et sort l'image en RVB vers une prise péritel. Les manettes se branchent en DB15 : vérifiez le brochage annoncé avant d'y relier un stick à prise 15 broches comme le stick NeoGeo AES+. Trois limites à connaître :
- Les jeux à six boutons, comme les jeux de combat Capcom de l'époque, utilisent un faisceau additionnel (le « kick harness ») qui n'est pas dans la norme JAMMA. Il faut un câblage complémentaire.
- Le −5 V a disparu des alimentations ATX au début des années 2000. La plupart des cartes s'en passent, mais quelques-unes l'utilisent, notamment pour leur ampli audio : sans lui, pas de son.
- Le signal reste en 15 kHz. Il lui faut un téléviseur cathodique à prise péritel RVB, ou un scaler qui accepte ce signal. Un écran récent ne l'affichera pas tel quel.
Le supergun est livré sans carte de jeu : les circuits d'origine s'achètent d'occasion, en vrai matériel.
Alimentation, façade et finitions
Pour l'entrée d'alimentation d'un boîtier basse tension, les connecteurs DC 12 V à visser se fixent sur le panneau par écrou. L'effort du branchement est repris par le boîtier, pas par les soudures. Ils sont réservés à la basse tension. La plaque acrylique miroir noire sert de façade, de bandeau ou de cache autour de l'écran. Elle se découpe à la scie à denture fine ou au cutter à plexiglas, et se perce à vitesse lente.
Budget, temps et outillage
| Étape | Temps indicatif | Outillage | Poids dans le budget |
|---|---|---|---|
| Panneau de commande seul, branché au PC | Une soirée | Perceuse, scie cloche 30 et 24 mm, tournevis | Faible |
| Écran et ordinateur hôte | Un après-midi de réglages | Tournevis, clavier | Le plus lourd, sauf récupération |
| Son | Une heure | Fer à souder, fil, gaine thermo | Faible |
| Meuble | Un à deux week-ends | Scie sauteuse ou circulaire, colle, serre-joints | Moyen |
| Finitions (façade, bandeau, décoration) | Selon l'ambition | Cutter à plexiglas, lime | Variable |
Le panneau de commande est la partie la moins chère du projet. L'écran et l'ordinateur pèsent le plus, sauf si vous récupérez un moniteur et un vieux PC. Pour l'outillage électronique, notre article sur les outils indispensables de l'atelier rétro fait le tri.
Questions fréquentes
Faut-il savoir souder pour monter un bartop ?
Pas pour le panneau : levier, boutons, faisceau et encodeur se branchent par cosses et connecteurs. La soudure n'intervient que pour l'ampli audio, les potentiomètres et la prise d'alimentation.
Un encodeur « zéro latence » ajoute-t-il du retard ?
Il se présente comme une manette USB standard. Dans un bartop, l'écran et les réglages du logiciel pèsent souvent davantage dans la latence que l'encodeur. Notre guide pour réduire la latence détaille les réglages.
Le panneau peut-il se brancher sur une console de salon ?
Pas avec un encodeur USB générique : les consoles récentes vérifient l'authenticité de la manette. Pour jouer sur console, mieux vaut un stick prévu pour elle, ou une carte GP2040 dont le mode correspond à la plateforme.
Guide carré ou octogonal ?
Le carré donne des diagonales franches, apprécié en jeux de combat et en shoot'em up. L'octogonal guide le manche vers les huit positions et convient aux jeux où l'on passe souvent d'une direction à l'autre. Le levier de notre catalogue est livré avec un guide carré.
Supergun ou émulation : que choisir ?
L'émulation donne accès à un catalogue large sur un seul meuble, avec un écran moderne. Le supergun fait tourner la carte d'origine, avec son comportement exact, mais demande un téléviseur RVB et l'achat de chaque carte. Beaucoup commencent par l'émulation et ajoutent un supergun ensuite.
Conclusion
Montez le panneau d'abord, jouez avec, puis construisez le meuble autour. Gardez le secteur dans des blocs fermés et étiquetez votre câblage. Remplissez votre meuble de jeux achetés, de homebrew et de vos propres sauvegardes. Les meubles et kits sont dans la collection bornes et bartops, leviers, boutons, encodeurs et faisceaux dans pièces arcade, et les contrôleurs prêts à l'emploi dans sticks arcade.