Écran IPS sur une Game Boy : ce que ça change vraiment

Sortez une Game Boy de 1989 de son carton, glissez deux piles, allumez : vous ne voyez presque rien. Il faut chercher une fenêtre, orienter la console, incliner l'écran jusqu'à trouver l'angle. La Game Boy Advance de 2001 fait la même chose, en un peu moins pénible. Ces deux machines utilisent un écran réflectif : il n'émet aucune lumière, il renvoie celle de la pièce. D'où les lampes à pince vissées sur les consoles de l'époque. Un kit IPS remplace ce panneau par une dalle rétroéclairée. Le gain de lisibilité est immédiat. Il se paie en autonomie, en travail de montage, et souvent en coque neuve.

Pourquoi l'écran d'origine est aussi mauvais

Le problème n'est pas l'âge : une dalle en bon état affiche aujourd'hui ce qu'elle affichait en 1990. La technologie a été choisie pour l'autonomie, et rien d'autre, un écran réflectif ne consommant quasiment rien. La contrepartie est connue de tous ceux qui ont joué en voiture le soir. Contraste faible, image grise, rémanence sur les mouvements rapides, dépendance totale à l'éclairage ambiant. Nintendo a corrigé le tir par étapes : Game Boy Light au Japon en 1998, Game Boy Advance SP AGS-001 en 2003 avec un éclairage frontal, AGS-101 en 2005 avec un vrai rétroéclairage. Les propriétaires d'une Game Boy, d'une Game Boy Color ou d'une Game Boy Advance classique n'ont jamais eu de solution officielle.

Ce qu'un kit IPS change réellement

Une dalle IPS est éclairée par l'arrière : elle ne dépend plus de la lumière de la pièce, l'image est lisible dans le noir comme en plein jour, à luminosité réglable. C'est le point principal, et il suffit à justifier l'opération pour beaucoup de gens.

Les autres différences sont réelles mais secondaires. Le contraste monte d'un cran, les noirs deviennent des noirs, et les angles de vision s'ouvrent : les fabricants annoncent 178 degrés, autrement dit l'image ne se délave plus quand la console bouge. La rémanence disparaît presque, ce qui se voit sur les jeux de plateforme rapides.

Une fonction moins évidente mérite d'être connue : la mise à l'échelle entière. La dalle affiche un pixel d'origine sur un carré de 9 ou de 16 pixels réels, sans interpolation, donc sans lignes déformées.

Les familles de kits, et ce qui les sépare

Le marché est tenu par une poignée de fabricants chinois, dont FunnyPlaying et Hispeedido, qui vendent eux-mêmes leurs kits et alimentent la plupart des revendeurs. Les gammes changent de nom au fil des révisions, mais se rangent toujours selon trois critères.

Laminé ou non laminé

Sur un kit non laminé, la dalle est posée derrière la vitre, avec une lame d'air entre les deux. Sur un kit laminé, le verre est collé directement sur le panneau : l'image semble affleurer la surface, sans reflet interne ni poussière piégée. C'est aussi celui qui pardonne le moins, le collage étant définitif.

La conséquence pratique compte davantage que l'esthétique. Un kit laminé est plus épais et impose presque toujours une coque conçue pour lui. FunnyPlaying le dit sans détour pour son kit 3 pouces destiné à la Game Boy Advance : les coques d'origine et les coques tierces ne sont pas compatibles.

Avec ou sans découpe de coque

C'est le critère qui décide de votre soirée. Les dalles modernes sont plus grandes que celles d'origine : environ 25 % de surface d'affichage en plus sur un kit Game Boy Color, environ 11 % sur un kit Game Boy DMG. Cette surface se prend dans le cadre de la coque.

• Kit seul. Vous découpez vous-même la fenêtre de la coque. Hispeedido le précise noir sur blanc : si vous n'achetez que l'écran, la découpe est à votre charge.
• Kit avec coque pré-découpée. La coque neuve arrive à la bonne cote. L'option raisonnable pour une première fois, et souvent la moins chère une fois comptée la coque ratée.
• Kit « drop-in ». Réservé pour l'instant à la Game Boy Advance SP : la dalle prend la place de l'ancienne sans découpe.

Réglages et filtres de rendu

Tous les kits sérieux règlent la luminosité, mais pas de la même manière : combinaison de boutons, zone tactile sur la dalle, molette, ou menu à l'écran ouvert en maintenant un bouton. Les kits Hispeedido V5 annoncent 15 niveaux.

Les filtres de rendu décident souvent les puristes. On retrouve, selon les modèles, une grille de pixels qui imite la trame d'origine, un mode qui reproduit le rendu de l'AGS-101, des lignes de balayage, une désaturation qui rapproche les couleurs de ce que donnait l'écran d'époque, et un mélange de trames pour les jeux qui faisaient clignoter des pixels afin de simuler la transparence. Sans ce dernier réglage, quelques effets d'origine apparaissent comme un scintillement.

Ce qui vous attend selon la machine

Précision utile : les kits Game Boy Advance et SP existent en 32 et en 40 broches, les cartes mères ayant changé en cours de production. Comptez avant de commander, ou prenez un kit livré avec les deux nappes.

Le niveau de difficulté, sans enjoliver

Sans soudure et sans découpe. Les kits drop-in pour Game Boy Advance SP et certains kits Game Boy Advance livrés avec leur coque. Un tournevis tri-wing, un cruciforme, de la patience avec les nappes : une heure pour quelqu'un de soigneux qui n'a jamais ouvert de console.

Avec un ou deux points de soudure. La majorité des kits : des fils fins à fixer sur la carte mère pour l'alimentation, le bouton de luminosité ou l'indicateur de batterie. Des soudures faciles en soi, mais sur un circuit ancien qu'on abîme définitivement. Entraînez-vous d'abord sur une carte de récupération.

Avec découpe de coque. C'est là que les projets se terminent mal. La découpe se fait lentement, à la lime, sans jamais dépasser le trait, et le résultat se voit tous les jours ensuite. Découper la coque d'origine d'une console saine détruit une pièce difficile à retrouver.

Ce qu'il faut prévoir en plus du kit

• Une coque. Obligatoire sur les kits laminés, souvent vendue à part. Prenez-la du même fabricant que le kit.
• Une vitre ou un film. Les kits laminés se rayent comme un téléphone. Les verres trempés dédiés coûtent quelques euros.
• Les tournevis. Des vis tri-wing à l'extérieur, des cruciformes à l'intérieur. Un tournevis inadapté arrondit une tête de vis en trois secondes.
• Des consommables. Adhésif double face fin, coton-tige, alcool isopropylique. Un kit monté sur une coque poussiéreuse se démonte deux jours plus tard.

Chez les fabricants, comptez entre 45 et 65 dollars environ selon la machine et la présence de la coque, hors frais et hors droits. Le reste dépasse rarement vingt euros.

Les effets secondaires, tous réels

La consommation. C'est le prix direct du rétroéclairage. Les fiches des fabricants donnent des ordres de grandeur honnêtes : de 0,27 W à basse luminosité jusqu'à 0,8 W environ à pleine puissance. Sur une console conçue pour ne presque rien consommer, l'ajout est considérable.

L'autonomie. Elle baisse nettement, d'autant plus que vous poussez la luminosité. Le chiffre exact dépend du kit, des piles et du réglage : méfiez-vous des promesses trop précises. Beaucoup ajoutent un module batterie lithium rechargeable en USB-C, ce qui règle la question et ajoute un point de vigilance.

L'épaisseur. Une dalle laminée, sa carte pilote et sa nappe prennent de la place. Les dimensions extérieures ne bougent pas, mais l'intérieur devient serré.

Le bruit de fond. FunnyPlaying prévient lui-même, sur son kit Game Boy DMG, que le plancher de bruit audio peut légèrement augmenter et que le mode grille de pixels peut scintiller sur certaines cartes mères. C'est mineur, mais ce n'est pas nul.

Ce qu'un écran IPS ne règle pas

Une console de trente ans ne rajeunit pas parce qu'on lui change l'écran. Restent les membranes durcies, les contacts oxydés du port cartouche, le haut-parleur fatigué, le potentiomètre de volume qui crachote, et sur les modèles concernés les condensateurs d'origine. Aucun kit IPS ne touche à ces points, et il ne change rien au jeu lui-même.

Il ne fait rien non plus pour la pile de sauvegarde de vos cartouches, qui a une durée de vie propre. Notre guide pour sauvegarder le contenu de ses propres cartouches détaille ce qui est possible et dans quel cadre ; pour l'origine des fichiers de jeu en général, notre page Où jouer légalement fait le point sans langue de bois.

Pour qui, et quand mieux vaut une console moderne

Le kit IPS a du sens si vous tenez à votre machine d'origine : la console de votre enfance, vos cartouches sur une étagère, et l'envie d'y rejouer sans lampe de bureau. Aucune console récente ne remplace une vraie Game Boy avec une vraie cartouche dedans, et une console proprement modifiée garde de la valeur.

Il en a beaucoup moins si votre objectif est simplement de jouer à des jeux Game Boy. Une console rétro portable moderne les fait tourner sans effort, avec sauvegarde instantanée, filtres et une autonomie qui se compte en heures. Pour une somme comparable à un kit plus une coque plus les accessoires, vous avez une machine complète qui couvre aussi la Super Nintendo et la PlayStation 1. Nos consoles rétro sous Linux commencent sous la barre des cent euros, et le comparateur trie par système émulé plutôt que par marque.

Le troisième cas n'a rien d'un compromis : les deux. Une console d'époque modifiée pour les jeux auxquels vous tenez, une portable moderne pour tout le reste et pour les voyages. Si vous vous lancez, prenez le kit et la coque assortie en même temps et prévoyez la vitre de protection : c'est la liste de courses réunie dans le rayon atelier et modding.